Калькуляторы 

Сборка охотничьего ружья. Общие сведения о разборке и сборке охотничьего оружия

Ружье ТОЗ-34 и его модификации ТОЗ-34Р, ТОЗ-34Е и ТОЗ-34ЕР выпускаются 12, 20 и 28-го калибров и имеют подковообразные боевые пружины.

Особенность разборки ружья заключается в том, что перед отделением стволов рычаг запирания должен быть расположен вдоль оси ружья, а флажок повернут вниз до упора в сторону паза коробки, так как в противном случае при отделении стволов может произойти деформация рычагов взведения, после чего отделить стволы от коробки будет невозможно.

Разборка ружья ТОЗ-34 производится в следующем порядке:

1. Открываются стволы. Для этого необходимо:

♦ нажать на головку рычага запирания;

♦ нажать на стволы сверху вниз.

2. Кнопка предохранителя ставится в крайнее переднее положение.

3. Производится плавное спускание курков. Для этого необходимо:

♦ одновременно нажать на оба спусковых крючка и медленно закрыть стволы;

♦ повернуть рычаг запирания до осевого положения так, чтобы он встал вдоль оси ружья.

4. Отделяются стволы. Для этого необходимо:

♦ повернуть флажок вниз до упора;

♦ отвести рычаг запирания вправо;

♦ отделить стволы от коробки вращательным движением;

♦ нажимая на передний конец одного из рычагов взведения, вернуть рычаг запирания в исходное положение.

Фото. Ружье ТОЗ-34


Рис. Ударно-спусковой и запирающий механизмы ружья ТОЗ-34: 1 - стволы; 2 - пластина; 3 - боек; 4 - боек; 5 - рычаг запирания; 6 - пружина; 7 - предохранитель; 8 - указатель взведения правый; 9 - курок правый; 10 - шептало; 11 - фиксатор; 12 - кнопка предохранителя; 13 - ось рычага запирания; 14 - пружина; 15 - останов; 16 - выступ; 17 - спуск передний; 18 - спуск задний; 19 - правая боевая пружина


Положение механизмов ТОЗ-34 при разборке:

1 - упор переднего спускового крючка; 2 - рамка запирания; 3 - скосы рамки запирания; 4 - передние концы рычагов взведения; 5 - скосы муфты; 6 - перемычка коробки

5. Отделяются щечки цевья. Для этого необходимо:

♦ вывинтить крепящие винты;

♦ отделить щечки от стволов.

6. Отделяется коробка и ударно-спусковой механизм от ложи. Для этого необходимо:

♦ вывернуть винты спусковой скобы;

♦ повернуть спусковую скобу примерно на 90°;

♦ вывернуть крепящие винты;

♦ легким ударом черенка отвертки по нижней плоскости вывести передний конец основания;

♦ отделить ударно-спусковой механизм от ложи.

Сборка ружья производится в обратном порядке.

ТУЛЬСКИЙ ПОЛУАВТОМАТ В РАБОТЕ

КАК РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ, ОТЛАДИТЬ МЦ21-12

Наши охотники в последние годы уже привыкли к тому, что они видят на прилавках охотничьих магазинов среди ружей разных моделей и самозарядное ружье МЦ21. Вместе с тем они часто просто не знают, как пользоваться ружьями этого типа. Отсюда возникают нелепые разговоры о том, что эти ружья очень сложны в обращении, чувствительны к зарядам, ненадежны в мороз и т. п.

Для правильной эксплуатации ружей МЦ21 прежде всего, необходимо представлять, как они действуют, как с ними обращаться, и тогда они не подведут стрелка ни при каких условиях.

Принцип действия МЦ21 основан на отдаче (откате) ствола во время выстрела. В этот момент давление пороховых газов на дно гильзы заставляет ствол, соединенный с затвором, двигаться назад. Здесь, в заднем положении, происходит их разобщение, и ствол под действием своей возвратной пружины начинает двигаться вперед, а затвор задерживается. В этот момент происходит выбрасывание стреляной гильзы, а при возвращении ствола в исходное положение - подача очередного патрона из магазина. Начинающий двигаться под действием своей возвратной пружины затвор досылает его в патронник - и ружье готово к следующему выстрелу. Если же в магазине не осталось патронов, то затвор так и остается в крайнем заднем положении.

Из приведенного описания работы МЦ21 видно, что возвратные пружины играют большую роль в функционировании ружья. Особенно это относится к возвратной пружине ствола, входящей в состав так называемой откатно-накатной системы. Эта система состоит из тормоза (рис, 1,1), буфера тормоза (рис. 1,2), буферно-возвратной пружины (рис. 1,3) и опорного кольца ствола (рис. 1,4), надетых на трубку (корпус) магазина (рис. 1,5). Во время выстрела ствол со своим опорным кольцом движется назад, упираясь через тормозное и регулирующее кольца в возвратную пружину.

Из этого видно, что важная часть работы - движение ствола назад и вперед - связана с трением о трубку магазина. Это принципиальный момент в работе самозарядного ружья. Достаточно изменить силу трения, и ружье будет функционировать иначе. Это изменение достигается варьированием количества и качества смазки на трубке (корпусе) магазина и правильной сборкой откатно-накатного устройства. Оба эти условия должны соответствовать мощности патрона и температуре окружающей среды. Одно из достоинств ружей типа МЦ21 - возможность использовать патроны разной мощности и регулировать силу отдачи.

Если ружье не выбрасывает гильзу, не торопитесь заявлять, что патроны недостаточно мощны для самозарядного ружья. Для нормального функционирования ружья надо облегчить работу откатно-накатной системы. Для этого надо смазать любым жидким маслом (например, трансформаторным, веретенным) трубку магазина. Понятно, что чем обильнее смазана жидким маслом трубка магазина, тем легче скользит по ней откатно-накатное устройство. Если не помогает и это, то следует изменить положение регулировочного кольца в откатно-накатной системе. Его надо поставить у ствольной коробки конусной частью к ней, а плоской - к возвратной пружине. Это облегчит движение всей системы. В качестве иллюстрации можно отметить, что правильно смазанное самозарядное ружье московского охотника, мастера спорта по стендовой стрельбе А. Трофимука действовало безотказно и при сорокаградусных морозах зимой 1 978/79 гг.

Если же при стрельбе ожог ниве чувствует резкую работу механизма, сопровождающуюся усиленной отдачей, то регулирующее кольцо ставится в обычное положение, как рекомендуется инструкцией, затем уменьшается количество смазки на магазинной трубке (смазка может быть уже более густой). При очень мощных патронах магазинную трубку следует держать почти или даже совсем сухой.

Для неполной разборки ружья необходимо, прежде всего убедиться, что ружье разряжено - патронов нет ни в патроннике, ни в магазине. Отведите затвор в заднее положение, держа ружье одной рукой за ствол, отвинтите колпачок цевья, снимите само цевье и ствол. После этого можно снять с корпуса магазина тормозное и регулировочные кольца и пружину.

Конструкция ружья МЦ21 позволяет достаточно легко производить разборку механизмов для чистки или устранения неисправностей без употребления специальных приспособлений. Эта разборка настолько проста, что ее может сделать любой охотник даже в полевых условиях. Для этого надо: сдвинув вперед, снять крышку ствольной коробки (рис. 2); затем, поставив флажок предохранителя в среднее положение (между "на предохранителе" и "готово к выстрелу"), вытолкнуть предохранитель из корпуса ствольной коробки (рис. 3). Нажать на кнопку защелки подавателя патронов (рис. 4) и, потянув за спусковую скобу, вытянуть из ствольной коробки ударно-спусковой механизм. Потом отвести затвор одной рукой на 2-3 см назад, утопить упор патронов (рис. 5) каким-то предметом, например отверткой или просто большим пальцем другой руки и, подав затвор вперед, вынуть его.

Для разборки самого затвора надо перевернуть его нижней частью вверх, большим пальцем правой руки утопить упор патронов (рис. 6,1), а большим пальцем левой руки сдвинуть на себя вкладыш (рис. 6,2) и, удерживая двумя пальцами снизу боевой упор, отделить скользящим движением стебель затвора (рис. 7,1) от его остова (рис. 7,2). Если вкладыш (рис. 6,2) не удается сдвинуть, найдите правильное положение, нажимая на толкатели "затвора.

Для разборки ударно-спускового механизма следует отжать подаватель (рис. 8,1) вправо так, чтобы цапфы вышли из отверстия основания (рис. 8,2), и отделить подаватель от основания ударно-спускового механизма.

Сборка ружья производится в обратной последовательности. При помещении затвора в ствольную коробку обратите внимание на правильное положение толкателей затвора. При сборке смажьте все детали жидким маслом, если собираетесь охотиться в зимнее время, или более густым для теплого периода, скажем, обычным охотничьим.

В. ШОСТАКОВСКИЙ, Охота и охотничье хозяйство, 1980, №7

Одной из причин популярности американской самозарядной винтовки AR-15 являются особенности ее индивидуальной настройки. Для удобства пользования и создания своей идеальной винтовки AR-15 необходимо ознакомиться с тем, как она собирается. Ниже описано как собирается AR-15 из разделенных нижней и верхней ствольных коробок, а также других составных частей.

Шаги

Сбор нижней стволовой коробки

    Установите пружинный захват . Установите пружину сцепления. Для начала вставьте пружину сцепления магазина слева от нижней стволовой коробки. Вы поймете, где левая сторона коробки, потому что на ней есть надписи. Далее, с правой стороны коробки также установите пружину сцепления. В итоге нажмите на кнопку магазина около его пружины и вращайте, затягивая. Затягивайте до тех пор, пока защелка магазина не окажется на одном уровне или почти на одном уровне с кнопкой.

    Установите затвор . До начала заклейте изолентой место справа от нижней стволовой коробки, где будет установлен затвор. Это защитит его от царапин во время постукивания штифта в затворе.

    • Во-первых, вставьте штифт и равномерно постукивайте по нему. Во-вторых, щелкните затвор и глушитель. Когда сделаете это, пружина должна выпрыгнуть, а глушитель сесть вовнутрь. Теперь можно устанавливать затвор.
    • Держите пружину натянутой на поршне и выравнивайте отверстие в затворе со штифтом в нижней коробке. Используйте пробойник, чтобы протолкнуть штифт до конца. Вместо этого можно использовать плоскогубцы и нажать на штифт.
    • Если после установки затвор застревает, то это не совсем правильно. Отверстие в затворе должно быть довольно-таки большим для извлечения пули наружу. Если возникла подобная ситуация, делайте следующее:
      • Позвоните продавцу и закажите замену.
      • Просверлите дырку маленькой дрелью или отшлифуйте ее маленьким круглым надфилем.

  1. Установите защелку . Для начала вставьте пружину в дырку, затем защелку. Учтите, что пружину нужно с силой закрыть защелкой. Когда защелка на месте, используйте штифт для открытия защелки в нижней коробке. Когда закрыта защелка, значит, штифт внутри.

    Установите предохранительную скобу . Проведите курком между вспомогательными точками на стволовой коробке. Аккуратно верните на место штифт. Будьте осторожны с отверстием в предохранителе курка и вспомогательными точками коробки, т.к. вы стучите по штифту. Если отверстия будут не на одной линии, штифт может искривиться.

    Установите спусковой крючок . Опустите крючок и его пружину в нижнюю стволовую коробку. Надавите разъединителем на спиральную пружину. Далее вставьте стержень спускового механизма через курок в нижней коробке, через разъединитель, в другую часть коробки. Возможно, придется немного его потрясти, но он пройдет.

    Установите ударник затвора . Вставьте курок и его пружину в нижнюю стволовую коробку. Прилегающие к курку стороны пружины курка будут оставаться поверх штыря, как это указано в предыдущем шаге. Протолкните курок до тех пор, пока его отверстие не сравняется со стволовой коробкой. Потом слегка нажмите на штырь. Возведите курок.

    • Обратите внимание, что курок находится в натянутом состоянии, поэтому необходимо проталкивать его, пока он не сравняется с отверстием штыря.

  2. Установите предохранитель . Для установки предохранителя необходимо разместить фиксатор переключателя и пружину в отверстии защелки.

    Установите рукоятку пистолета . При установке рукоятки убедитесь, что фиксатор пружины зашел в отверстие рукоятки.

    Установите задний демонтажный штифт. Установите защелку и пружину, далее установите штифт в задней части коробки. Помните, что эта деталь будет оставаться на месте при загрузке запаса при следующем шаге.

    Установите запас . Вкрутите буферную трубку винтовки или карабина в нижнюю коробку. Делайте это медленно и осторожно, вкручивая только в буферное отверстие. Затем вставьте штифт буфера и пружинный амортизатор в буферную установку. После установки буфера и пружины, вкрутите еще немного. Продолжайте, пока карабин не дойдет до задней части штифта. Имейте ввиду, на трубке винтовки нужно удерживать штифт на месте, но он не должен касаться центра штифта и перегораживать его движение.

    • Не важно, имеете ли вы под рукой глухую или корончатую гайку, можно использовать гаечный ключ, чтобы подтянуть запас.
    • Вы можете добавить каплю или две жидкого фиксатора на резьбу гайки перед затяжкой. Это не является обязательным, и если вы планируете разобрать оружие в ближайшее время, вы можете не делать этого.

  3. Вставьте трубку и пружину карабина . Возведите курок, вставьте пружину, а затем амортизатор. Задвиньте амортизатор в свою ячейку.

    Нижняя стволовая коробка собрана. Нижняя коробка готова к использованию и присоединению к верхней части.

    Сбор верхней стволовой коробки

    1. Установите крышку выпускного отверстия. В верхней коробке уже может быть это установлено, если да, то можно пропустить этот шаг. Если нет, следуйте приведенным ниже инструкциям по установке крышки отверстия: :

      • Разместите верхнюю коробку на левой стороне.
      • Подготовьте шарнирный болт. Для этого используйте острогубцы для установки обжимного кольца под обрезом на оси шарнира.
      • Установите штырь в нижней коробке, там, где расположен зажим.
      • Далее расположите крышку отверстия в положение нижней коробки. Вставьте шарнирный болт в верхние отверстия крышки. Остановитесь посередине, чтобы установить пружину.
        • Для правильной установки пружины необходимо вкрутить ее до 180 градусов, чтобы обеспечить нужное сопротивление. Разместите вкрученную пружину на шарнирном болту и установите один конец пружины в паз на крышке выпускного отверстия.
      • Проскользните стержнем петли остальную часть через второй ряд отверстий в крышке отверстия и в стволовую коробку. Крышка выпускного отверстия теперь собрана. Проверяется так: она должна захлопнуться, и пружина должна выскочить.

    2. Подготовьте ствол и верхнюю часть коробки. Во-первых, очистите поверхность ствола и резьбовую часть верхней части коробки. Вы можете прочистить их с помощью скребка для оружия или специального спрея-очистителя. Затем нанесите немного молибдено-дисульфидной смазки на резьбу верхней стволовой коробки.

      Проверьте состояние дельтовидного кольца на стволе . Дельта-кольцо является воротником крепежной детали вокруг ствола . В большинстве случаев на стволе уже будет установлено дельта-кольцо, как часть соединительной муфты ствола. Сбор ствола состоит из гайки ствола, дельта-кольца, сварных пружин и стопорного кольца. Если на стволовой коробке нет этой сборки, вот инструкция по установке гайки ствола :

      Установите пламегаситель . Перед началом зажмите ствол в тиски или, как вариант, оберните ствол куском веревки и зажмите обернутый ствол в верстачные тиски.

Простую разъемку или раскладку ружья, когда только ствол отнимается от ложи, обычно можно бывает производить без отверток или других инструментов. Конечно, и при этом надо соблюдать осторожность, как при всяком обращении с ружьем, чтобы не стукать даже слегка металлическими частями друг о друга. Сталь, особенно на острых ребрах частей, легко получает при этом забоины, портящие вид ружья и обесценивающие его на случай продажи. Кроме того, забоины и потертости на крючках и их гнездах способствуют расшатыванию стволов. Удобнее всего держать стволы с выдвинутым экстрактором в левой руке, а приклад с колодкой - в правой, отводя пальцем рычаг затвора. Затем осторожно ввести опорный крюк (передний из нижних крючков) в его гнездо, опереть его выемкой на осевой болт колодки и осторожно закрыть ружье.
Перед этим складыванием ружья следует совершенно обтереть все соприкасающиеся и трущиеся друг о друга металлические поверхности цевья, стволов с крючьями и колодки с затвором и осью от покрывающей их смазки. Необходимо это потому, что и при перевозке и даже при домашнем хранении невозможно вполне обеспечить ружье от проникновения пыли. А если ружье хранилось не в хорошем ящике, то пыли на него сядет довольно много. Пыль состоит хотя бы частью из мельчайших твердых частиц, которые даже и в смеси с жирной смазкой способствуют царапанью и истиранию трущихся поверхностей. Тщательно обтертое ружье следует затем снова смазать новой, т. е. чистой, смазкой и так уже складывать.
Если складывают ружье для стрельбы, то стволы его также, конечно, необходимо протереть и снаружи, а в особенности внутри от смазки.
Если стволы шомпольного ружья были густо смазаны внутри, то все же можно обойтись без отвинчивания шпилек и казенников. Надо лишь хорошо промыть стволы горячей водой, а если этого недостаточно, то бензином или керосином и затем опять горячей водой. Вообще ни шпилек, ни казенных шурупов без совершенной необходимости отвинчивать не следует. Но если это нужно, то для отвинчивания шпилек (цилиндриков для надевания пистонов) лучше всего пользоваться специально для того имеющимися ключами.
Надо еще заметить, что у многих систем одноствольных казнозарядных ружей стволы ввинчены в коробку очень плотно, и вывинтить их просто рукою часто бывает невозможно. Для отвинчивамия таких стволов есть очень простой прием, показанный на рис. 1. Коробку ружья с совершенно открытым затвором берут осторожно в тиски, обложив толстой кожей или двумя кусками липового, осинового или иного мягкого дерева и, завинтив тиски лишь настолько, чтобы ружье безопасно держалось. Затем берут крепкую палку длиною около 3/4 м и прочную веревку приблизительно в мизинец толщиною или немного потоньше, длиною около 2 м. Веревку складывают вдвое и закручивают, как показано на рис. 1, наблюдая, чтобы первый оборот, с палкой, приходился как можно ближе к самому основанию ствола у коробки. Затем, крутя за концы палки, легко отвинчивают ствол, если все в порядке, т.е. винт не приржавел и не замят.
Если, помимо отнятия стволов, необходимо произвести более полную разборку, то надо делать это со всей аккуратностью и осторожностью. Необходимо, чтобы отвертки были не только крепки, но и по толщине и ширине лезвия хорошо подходили к прорезям в головках винтов. Держать отвертку надо по возможности прямо, а также с достаточной силой прижимать ее к винту. Надо помнить, что винты отвинчиваются вращением против хода часовой стрелки (если вообразить, будто головка винта - часовой диск, на который мы смотрим), т.е. поворотами правой руки снаружи внутрь. Ввинчиваются же винты, наоборот, по ходу часовой стрелки (или по ходу солнца, "посолонь", как говорили встарину).
Всякие болтики и соединительные шпильки выбиваются из их гнезд слева направо, причем прутик или шпилька, с помощью которых их выбивают, должны быть тоньше их, чтобы не повредить краев гнезда. Нужно запоминать (или, кладя на бумагу, отмечать карандашом), который винтик и болтик относится к той или другой части, чтобы не перемешать их, что потом замедлит сборку и может повести к порче нарезок. Замок, отнятый от ложи с замочной доской или же с колодкой, смотря по системе ружья, обыкновенно нетрудно бывает осмотреть, вытереть и смазать без подробной разборки, которой лучше избегать. Если же она производится, то нужно помнить, что разобрать, а в особенности собрать замок с плоской боевой пружиной очень нелегко, если нет под рукой "невольки" - очень простенького винтового прибора, служащего именно для сжатия и удержания в сжатом виде плоской боевой пружины.
Если ружье запущено, и на нем появилась ржавчина, то отвинтить некоторые винты бывает очень трудно. Не нужно, однако, применять больших усилий, чтобы этим не повредить головки винта или конца отвертки. Надо положить часть с приржавевшим винтом на сутки или двое в жидкое масло (для этого годится не только костяное, но даже и деревянное) или в керосин и держать по возможности в жарком месте. Если винт все-таки не отвинчивается, то помогает иногда несколько несильных ударов по винту деревяшкой. Советуют также потрогать несколько раз головку такого не отвинчивающегося винта сильно нагретым куском железа или меди, чтобы быстрым нагреванием винта ослабить сцепление между ним и гнездом.
Собирая снова разобранные части, нужно, конечно, все их обтереть, отмыть бензином или керосином старую смазку, хорошо очистить от ржавчины, если она есть, снова смазать и тогда собирать. Винты при этом нужно доводить до места плотно, но отнюдь не с усилием: пользы от усилия не будет, а сорвать нарезку очень легко. Отвертки даже вовсе не следует применять, пока пальцами винт не поставлен правильно и не попал на несколько оборотов в нарезку.
Различные одноствольные магазинки, переделанные из военных, как берданки, фроловки, системы Гра, Маузepa, Мартини, - разбираются довольно просто. Но этого нельзя сказать про многие американские одностволки. Их лучше не пробовать разбирать, если не знаешь или не помнишь в точности всего порядка сборки и разборки. В них иногда одно не вовремя сделанное движение может остановить весь ход работы и так оставить охотника с полуразобранным ружьем, причем далеко не всякий оружейник возьмется привести его в порядок. Фирма Винчестера в таких случаях сотчтует направлять ружье к ней на фабрику в Америке!
Вообще ведь систем ружей - великое множество, и каждая система, а зачастую и каждая модель той же системы, имеет свои приемы сборки и разборки. Чтобы достаточно ясно и понятно описать эти приемы, потребовался бы толстый том с очень большим количеством рисунков.

Заряжание патронов и ружей

Чтобы стрельба не вредила ружью, надо держать гильзы в чистоте, не доводя папковых гильз до того, чтобы куски папковой трубки отрывались и вылетали с дробью при выстреле. Очень полезно смазывать их снаружи, чтобы папка не разбухала от сырости.

Металлические гильзы следует чистить и снаружи и внутри, а также калибровать их, прогоняя чистую и смазанную гильзу давлением винта или осторожными постукиваниями деревянного молотка в стальное калибровальное кольцо (матрицу).

Длина гильзы, хотя бы и папковой, должна соответствовать длине патронника, т. е. быть на У4 или ‘/2 мм короче, иначе конец папковой трубки ляжет на скат к стволу, сузит его и может сильно поднять давление пороховых газов. Пистон в гильзу следует вставлять до ее заряжания и притом хорошенько заподлицо вгонять в капсюль под гнездо гильзы, конечно, не ударами, а давлением.

Совершенно не допустимо переменять осекшийся пистон на новый в заряженном патроне. Обязательно нужно сначала осторожно разрядить патрон совсем. Дело в том, что при выковыривании из его гнезда пистона, не давшего взрыва в ружье (или даже давшего частичный взрыв), всегда возможна вспышка ударного состава (может быть, даже частично сгоревшего). Тоже всегда может случиться и при вставлении свежего пистона. Между тем выстрел снаряженной гильзы даже не в приборе бар-клая, но и просто в руках, легко может изуродовать или убить человека. Я видел подобные случаи.

Даже при выбивании невыстрелившего пистона из пустой гильзы надо быть осторожным, так как такой пис-тон, взорвавшись при выбивании, легко может совершенно выбить глаз или поранить голову до кости.

При заряжании не следует брать больше предельных зарядов, указанных в таблице 2.

Таблица 2*.

Калибр

Вес ружья, кг

Снаряд дроби,г

Предельный летний заряд пороха, г

Нормальный

Предельный

«Сокол»

Черный порох средней сила

больше 4,30

44,80

46,93

2,22

8,52

меньше 4,30

41,60

42,70

2,14

7,82

больше 3,48

33,70

37,33

2,04

7,13

от 2,97 до 3,48

32,00

36,30

2,00

6,67

меньше 2,97

30,93

33,70

1,96

6,40

больше 3,07

32,00

33,70

1,90

6,40

от 2,87 до 3,07

30,93

32,00

1,80

5,78

меньше 2,87

29,86

31,47

1,70

5,33

больше 3,07

31,47

33,70

1,56

5,33

от 2,78 до 3,07

29,86

31,47

1,42

5,16

меньше 2,78

27,75

29,86

1,33

4,90

больше 2,97

30,93

32,00

1,33

5,16

от 2,75 до 2,97

29,33

30,93

1,20

4,90

меньше 2,75

26,60

29,33

1,07

4,44

больше 2,59

23,47

26,13

0,93

3,56

меньше 2,59

21,33

23,47

0,84

3,11

больше 2,48

20,27

22,40

0,80

2,67

Такое же уменьшение на 1/7-1/5 часть порохового заряда нужно применять при заряжании шомпольного ружья.

Заряжая нитропорохом, т. е. бездымным или малодымным порохом, надо быть уверенным, что это действительно охотничий дробовой сорт и что он в годном состоянии, не начал еще разлагаться.

Пистолетные, очень мелкие и очень быстро горящие в ружье нитропороха могут быть очень опасными для ружья.

Нитропорох разлагающийся обыкновенно действует при выстреле слабо, но время от времени может давать выстрелы чрезвычайной силы и опасные для ружья. Такой порох отличается матовой шероховатой поверхностью, имеющей местами мелкие желтоватые точки. Местами он обесцвечен; издает не эфирный, а резкий кислотный запах. Такой разлагающийся нитропорох необходимо либо выбросить в реку (без упаковки) или же сжечь на воздухе понемногу.

Нитропорох всегда надо на заряд отвешивать, а не заряжать меркой.

Отнюдь не следует смешивать вместе нитропорох с обыкновенным черным порохом. Точно так же не следует для лучшего зажигания нитропороха класть в гильзу немножко черного пороха.

Такая подсыпка, или затравка, правда, часто проходит безнаказанно, но время от времени она ведет также к опасному повышению пороховых давлений.

Некоторые сорта нитропороха (например, германский ротвейлер, наш «волк») не выносят никакого сжатия пыжом в гильзе, а предпочитают некоторую свободу помещения, давая в противном случае повышенные давления.

Необходимо помнить, что некоторые сорта нитропо-рохов до сих пор имеют, к сожалению, черный цвет. Но их легко отличить от настоящего черного (т. е. уголь-но-селитренно-серного) пороха: при поджигании небольшого количества открыто, например, прямо на столе, настоящий черный порох, хотя и не всегда легко поджигается спичкой, но, загоревшись, дает сразу вспышку и тухнет. Нитропорох же загорается легче, но сгорает не мгновенной вспышкой, а сравнительно медленно.

В качестве припыжки не надо употреблять дерево, плотную кожу, резину, воск, даже насквозь провощенный войлок. Все это предполагалось не раз для улучшения боя дробовиков, но даже и при черном порохе обычно приводило только к порче и раздутиям стволов.

В качестве снаряда нельзя применять песок, хрящ, гвозди и куски железа, шарики от велосипедных подшипников - вообще ничего более твердого, чем обычная твердая (каленая) дробь. Все это уродует стволы и даже может быть опасным.

В настоящее время произведены большие опыты с применением для дроби мягкого (отожженного) чугуна. Опыты эти указывают, что для многих видов охоты (стрельба из-под собаки и вообще производимая на 20-25 м) вполне возможно значительно экономить дефицитный пока свинец. Но для этого (в особенности для стрельбы из стволов чоковой сверловки, а таких ружей в обращении не менее 75% всех ружей), конечно, придется применять либо покрытие чугунного сердечника дробины некоторым слоем свинца, либо заключение всего дробового снаряда (чугунной дроби) в деревянную (или папковую и т. п.) оболочку - концентратор. Дробь с покрытием свинца на 0,3 мм толщиной дает около 50 % экономии свинца.

Не следует также заливать дробь или картечь воском, серой или стеарином и т. п. Пользы от этого очень мало, а раздуть при этом стволы чрезвычайно легко.

Заряжая патрон пулей для дробовика, надо проверить, проходит ли она свободно по всему каналу ствола, включая и вылет. Если же это специальная пуля для чоковых стволов (вроде пуль Бреннеке, Жакана, Вицлебена и т. п., изображенных в изданной КОИЗом книжке «Пулевое охотничье ружье и стрельба из него»), то ею можно стрелять безопасно из соответствующего калибра.

Твердых, например, железных жеребьев, конечно, употреблять не следует.

При заряжании шомпольного ружья нужно прежде всего шомполом проверить, действительно ли ствол пуст, а также совсем ли опущен курок.

Если заряжают два ствола, то сначала надо оба зарядить порохом и запыжить, вынуть шомпол, а уже потом насыпать дробь. Если же насыпать дробь в один ствол, пока в другом находится шомпол, то очень часто случается, что одна или несколько дробин случайно попадут в соседний ствол, и при попытке вынуть из него шомпол дробины эти заклиниваются между головкой шомпола и стенкой ствола. Иногда при этом шомпол совсем нельзя бывает вытащить без риска повредить ствол или шомпол.

Пистон на шпильку надо надевать только после того, как ружье заряжено.

Если у двуствольной шомполки заряжается один ствол в то время, как другой уже совершенно заряжен, то надо сначала у заряженного ствола приподнять курок и положить под него кусочек кошмы, толстого сукна или мягкого пыжа, чтобы из него не мог произойти выстрел, пока происходит заряжание другого ствола. Один из моих товарищей потерял пол-уха (и рад был, что этим отделался), так как собака наступила на спицу курка, пока он заряжал другой ствол.

В шомпольных ружьях нитропорох не должен употребляться.

Любое оружие во время эксплуатации приходится много раз разбирать и собирать. Разборка бывает неполной и полной. Обычно неполная разборка осуществляется при чистке оружия. Полная разборка осуществляется во время замены вида смазки (летняя, заменяется зимней, и наоборот), если в оружие попала вода либо при его профилактическом осмотре.

Разбирая ружье, рекомендуется придерживаться определенной последовательности и правил, которые прописаны в техническом паспорте или руководстве. При разборке следует применять штатный инструмент. Как разбирать и собирать свое ружье охотник должен знать в совершенстве для того, чтобы выполнять эти манипуляции безукоризненно, ведь от этого будет зависеть, как долго оно вам прослужит.

Разбирая и собирая оружие стрелок должен придерживаться следующих правил:

  • разбирать и собирать нужно на столе, а если манипуляции проводятся в поле, то на чистой подстилке;
  • прежде чем начать разбирать ружье, следует приготовить необходимый инструмент, так не придется его искать во время работы;
  • начинать разборку ружья без надлежащей подготовки инструмента нельзя. Если какой-то инструмент (например, свернутая отвертка, развороченный ключ) находится в неисправном состоянии, то им лучше не пользоваться;
  • перед разборкой следует обдумать последовательность своих действий, это поможет не торопиться, хватая ненужные предметы, например, в спешке вместо выколоток можно схватить гвозди или отвертку;
  • отворачивать винты нужно отвертками, со специальными лезвиями, соответствующими шлицам винтов;
  • лезвие отвертки в шлиц винта по направлению его стебля вставляется прямо и плотно всем острием, отвертку при завинчивании и отвинчивании держать нужно всей кистью в обхват;
  • чтобы отвертка не вылетела из шлица, ее у головки винта следует придерживать;
  • отвинчивая болты и винты, которые не проворачиваются или заржавели не стоит слишком много прикладывать усилий, их достаточно смазать смесью (1 часть керосина + 2 части ружейного центрального масла) и оставить на час, а потом отвинчивать;
  • отвинчивать винт нужно постепенно, осторожно поворачивая отвертку. Лезвие отвертки нельзя вынимать из шлица пока винт не начнет крутиться так, чтобы его можно было свободно выкрутить рукой;
  • не выворачивайте винты из детали, пока деталь не будет зажата в тисках, ведь царапины на колодке потом не удастся удалить;
  • заворачивать винты лучше пальцами, а потом когда будет не хватать усилий, прибегнуть к помощи отвертки. Помните, нельзя слишком много прилагать усилий при закручивании, иначе можно сорвать резьбу или вообще отломить головку винта;
  • заворачивать винт нужно до тех пор, пока он плотно не прижмется к детали, то есть винт должен встать на свою точку прорезью вдоль оружия;
  • собирая или отделяя детали механизмов ружья, категорически запрещается прилагать большие усилия, в противном случае деталь механизма может сломаться;
  • отделять и вкладывать детали следует очень осторожно, чтобы не повредить другие детали. Если деталь врезана в дерево, то ее снимать нужно особенно осторожно;
  • все механизмы и детали, которые во время разборки отделяются нужно раскладывать в том порядке, в котором они разбирались. Запрещается одну деталь класть на другую деталь. Справа кладутся детали, которые снимаются с правой стороны ружья, слева кладутся детали снятые с левой стороны ружья;
  • если при разборке механизма имеются мелкие детали, то для того, чтобы их не растерять, советуется не разбирать следующий механизм, пока этот не будет осмотрен и собран;
  • металлические детали нужно осаживать или выбивать исключительно через медные или деревянные прокладки;
  • если штифты плотно посажены и не поддаются выколачиванию, то их выбивают при помощи гнетка. Для этого деталь плотно закрепляется в тисках и штифт выбивается сильными ударами. Не забываем при этом менять гнетки по длине.

Устанавливая боевые пружины в оружие со скрытыми курками, рекомендуется пользоваться струбциной. Последовательность манипуляции:

  • помещаем пружину в колодку;
  • в колодке сжимаем пружину струбциной;
  • ставим курок на свое место;
  • освобождаем пружину не торопясь. Освобождать нужно так, чтобы передний выступ пружины попал в выемку курка.

Если по каким-то причинам сборка ружья будет производиться не сразу, а спустя определенное время, то рекомендуется все винты поставить на свои места. Штифты следует вставить в свои отверстия, но только наполовину. Все детали следует собрать в какую-нибудь ветошь, с каждой стороны детали заворачиваются отдельно, чтобы не перепутать.

Разбирается ружье при помощи инструментов. Для неполной разборки понадобится набор отверток со специальными заточками и комплект выколоток. Инструменты и принадлежности, которые необходимы для полной и неполной разборки, могут прилагаться к боевому оружию и размещаться в специальном пенале в прикладе. В набор входят: выколотка, двусторонняя отвертка, жала разной ширины и параллельными сторонами. Сила, которая прилагается к таким отверткам, одинаково влияет на всю глубину шлица. Но некоторые охотничьи ружья не снабжены подобными пеналами, из-за этого может возникнуть проблема, так как у находящихся в продаже отверток большая длина и конусная заточка лезвия. А такое лезвие оказывает силу лишь на края шлица и все время выскакивает из него, разрушая головку винта. У выколоток диаметр чаще всего не соответствует диаметру шпилек. В таких случаях отвертки и выколотки можно либо заказать либо самому изготовить. Количество инструментов нужно такое, чтобы каждая выколотка соответствовала шпильке, а отвертка винту. Отвертки изготавливаются из стальной заготовки - толщина 4-5 мм, ширина 8-10 мм, длина 25-30 мм, хвостовик 5-6 см. Заготовка обрабатывается так, чтобы ширина лезвия для винтов с 5 мм (и более) головкой была меньше на 1 мм, а с головкой, диаметр которой меньше 5 мм - на 0,05 см.

Стороны лезвия, которые входят в шлиц, делаются на высоте 3,5 мм параллельными, а выше делаются конусообразными до толщины 0,04-0,05 см. Хвостовик опиливается на 2 грани и уходит в рукоятку. Теперь нужно закалить обработанную отвертку.

На изготовление рукоятки идет вяз, бук, рябина и другие твердые породы деревьев. Форма рукоятки должна быть эллипсовидная. Размеры по руке охотника - это 20-30*60-70 мм, такие размеры позволяют удобно держать отвертку в руке и придерживать ее у самой головки указательным пальцем. Готовую рукоятку следует пропитать олифой.

Если винты не поддаются отвертыванию, то можно использовать гнеток, четырехгранную отвертку или силовую отвертку. Силовая отвертка имеет приваренную перекладину (длина 60-80 мм, а диаметр 10 мм) и 30 мм лезвие. Также советуется изготовить отвертку, подходящую под муфты бойка.

Дополнительные инструменты, которые могут понадобиться при полной разборке оружия:

  • молотки - 200 гр, 400 гр;
  • медный или бронзовый стержень;
  • медная прокладка;
  • для снятия пружин и их постановки на боковых досках понадобиться неволька;
  • струбцина, чтобы устанавливать боевые пружины в ружья со скрытыми курками;
  • тиски с алюминиевыми, медными губками.