Обработка дерева известью: народный способ защиты. Методы защиты растений в теплицах от перегрева Особенности разных материалов

Для любой теплицы характерны три фактора, отрицательно влияющие на любые конструкционные материалы: повышенная температура, влажность воздуха и грибковые споры. Какие бы меры ни предпринимал владелец теплицы, влияние указанных факторов можно лишь смягчить, но не исключить полностью. Один из способов борьбы с негативными воздействиями внешней среды - покрасить каркас теплицы лакокрасочным материалом, который будет сдерживать разрушение конструкции.

Особенности разных материалов

Различные материалы в разной степени нуждаются в защите. К примеру, древесина под влиянием влажности гниет, покрывается грибком и, в конечном счете, разрушается. Защита этого материала состоит в грунтовании, промасливании или окрашивании.

Основная проблема тепличных конструкций из стали - развитие коррозийных процессов под влиянием влажности. Замедлить ржавление материала можно при помощи окрашивания.

Если теплица изготовлена из алюминия, ее можно не красить. Дело в том, что алюминий покрыт натуральной оксидной пленкой, которая предохраняет металл. Если же металл анодирован, о его сохранности можно вообще не беспокоиться.

Выбор краски

Подходящая для окрашивания теплицы краска должна отвечать ряду характеристик:

• высокой влагоустойчивости;
• стойкости к воздействию всевозможных химикатов (чистящих веществ, удобрений, гербицидов и пестицидов);
• устойчивости к температурным перепадам;
• наличию в составе антигрибкового препарата.

Для покраски теплиц используются такие виды лакокрасочных материалов:

• масляные;
• алкидные;
• акриловые;
• специализированные (для морских судов).

Обратите внимание! Какой бы вид краски ни был выбран для окрашивания металла, рекомендуется предварительно нанести на поверхность преобразователь ржавчины. Благодаря преобразователю, на металлической поверхности создается прочный и надежный слой, предохраняющий этот материал от ржавления.

Масляные краски

В прежние годы такие краски были основным выбором при окрашивании теплицы. В качестве связующего компонента в масляных ЛКМ используется натуральная олифа. В настоящий момент красящие составы на основе масла практически не используются, так как имеют множество недостатков. В числе минусов можно отметить неспособность выдерживать высокие температуры, недостаточную защиту от ржавления, ультрафиолетового излучения (из-за чего быстро выгорают), непродолжительный срок службы. К тому же масляные составы долго сохнут и отличаются резким запахом.

Совет! В обогреваемой теплице возможен такой вариант: масляный ЛКМ (как грунтовка) плюс водоэмульсионная краска (как финишное покрытие). Такое покрытие прослужит 4-5 лет.

Алкидные краски

Лакокрасочные материалы на основе алкидных смол могут использоваться как для покраски металла, так и древесины. Для алкидных красок характерны влагоустойчивость, быстрая высыхаемость и не столь резкий запах, как в случае с масляными ЛКМ. Однако алкиды горючи и не слишком подходят для высоких температур.

Обратите внимание! Каркас, покрашенный в белый цвет, отражает солнечные лучи на растения.

Акриловые краски

Главное отличие акриловых ЛКМ от алкидных и масляных - водорастворимость. Такие составы хорошо защищают материал от коррозии и гниения, ультрафиолетового излучения. Акриловые покрытия не выцветают и не растрескиваются, а также способны выдерживать высокие температуры.

При всем сказанном акриловые составы нельзя считать идеальными. Сквозь покрытие неизбежно просачивается небольшое количество влаги, которая постепенно разрушает основание.

ЛКМ для морских судов

Самую лучшую защиту от влажности, ультрафиолетового излучения и агрессивных химических сред обеспечивают лакокрасочные составы для морских судов. Достоинства таких ЛКМ обусловлены сферой применения: постоянное нахождение металла в соленой воде требует особых качеств краски. Производятся ЛКМ для морских судов на основе полиуретана или силикона. Единственный недостаток такой краски - высокая стоимость.

Прежде чем наносить лакокрасочный материал, подготавливаем поверхность: снимаем краску, зачищаем поверхность, удаляем грязь и пыль. Далее обрабатываем материал грунтовкой.

После высыхания грунтующего состава можно приступать к окрашиванию поверхности. В качестве рабочего инструмента используем на выбор кисть, валик или краскопульт. Когда первый слой полностью высохнет, наносим второй, а затем - третий.

Лучшим выбором для покраски теплицы является корабельный ЛКМ. Однако в любом случае стоит заметить, что перекрашивать тепличный каркас придется гораздо чаще, чем дом. А если теплица оснащена искусственным подогревом, срок эксплуатации лакокрасочного покрытия сокращается еще больше.

Летний зной, с каждым годом становясь все круче, ставит перед дачниками непростую задачу, . Теплица из поликарбоната, как надежный термос, способна на протяжение всей ночи держать стабильную температуру.

Но, к сожалению, в летнюю жару это ее свойство может сыграть плохую службу растениям, создав для них настоящую горячую пытку, а хозяев напрочь лишить урожая. Ведь при температуре выше 32-35 градусов растения не способны опыляться, а застоявшийся воздух - идеальная среда для появления болезней и размножения вредителей. Открытые настежь двери не очень помогают, так как движения воздуха в летний зной почти нет.

Мало того, конструкция поликарбонатных такова, что высота дверей не доходит до уровня крыши, и если в верхней части теплицы нет форточек (а таких моделей большинство), то весь пар с горячим воздухом направляется вверх, ночью превращаясь в холодную капель, которая так и грозит нашим томатам фитофторой.

Проветривание теплиц

Вырезать фрамуги в дорогой арочной теплице решится не каждый дачник, хотя это могло бы кардинально решить вопрос с проветриванием — для полноценной вентиляции общая площадь приконьковых форточек должна составлять не менее 1/6 площади пола. С каждой стороны теплицы, ближе к коньку, вырезаются по два-три прямоугольника, а еще лучше, если это будет сплошной ряд форточек с обеих сторон крыши. Края срезов обязательно нужно проклеить клейкой лентой, чтобы защитить поликарбонат от затекания дождевой волы. Затем следует аккуратно закрепить вырезанный кусок на крыше дверными петлями. В домашних теплицах фиксируют с помощью металлической планки с прорезями и открывают-закрывают вручную или устанавливают автоматические устройства для открывания и закрывания форточек, где контроль осуществляет переключатель, соединенный с термодатчиком.

Торцовые стенки у самого конька как двускатной, так и цилиндрической теплицы над дверью закрыть не поликарбонатом, а пленкой, спанбондом или тепличной сеткой. Эти материалы легко свернуть в жару, проветривая таким образом верхнюю часть теплицы.

Чтобы проветрить теплицу и при этом избежать сквозняков, используют специальные низкоскоростные вентиляторы, которые способны медленно перемещать большие объемы воздуха. И в поликарбонатных, и в стеклянных, и в пленочных теплицах оправдано использование вытяжных вентиляторов, поскольку они предотвращают конденсацию водяных паров на полиэтиленовой пленке. Устанавливают такой вентилятор на одной из торцевых сторон, а с противоположной стороны предусматривают наличие приточных вентиляционных отверстий.

Притенение теплиц

Притенение теплиц — мера, которая применяется для охлаждения теплиц и выполняется двумя способами — опрыскиванием теплицы жидкими притеняющими составами белого цвета и применение.

Чтобы спасти тепличные растения от перегрева, можно опрыскать теплицу снаружи меловым раствором (200г мела/10л воды) с помощью распылителя или краскопульта. Способ достаточно быстрый и совершенно безопасный: когда спадет жара, мел смоют дожди или вы сами с помощью поливочного шланга, причем.

Несмотря на многочисленные рекомендации, я не сторонник использования для этой цели водно-эмульсионную краску: усилия, которые затрачиваются на то, чтобы ее смыть, сводят на нет все ее достоинства (и без того работы хватает). Не стоит также использовать для опрыскивания теплицы известь. Слышала о том, что некоторые дачники опрыскивают теплицы… молоком - оно якобы создает пленку, защищающую от ультрафиолета. Возможно, создает и защищает. Но я считаю неэтичным использовать ценный продукт питания не по назначению.

Применение защищающих экранов

Сворачивающиеся экраны размещают как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы. У каждого способа есть положительные и отрицательные свойства.

Не так сложно протянуть внутри теплицы несколько рядов проволоки и навесить на них дополнительный «потолок» из спанбонда или лутрасила, закрепив его на проволоке обычными прищепками. Кроме затенения от солнечных лучей, перегреву будет препятствовать «воздушная подушка» между крышей теплицы и слоем спанбонда.

Также с внутренней стороны можно разместить сворачивающиеся экраны и подъемные жалюзи.

Внутренние притеняющие экраны не срываются ветром, их не обязательно располагать до самой земли, достаточно защитить крышу, они практичны и изящны, они легко снимаются, но очень неудобны в тех местах, где высокие растения с крупными листьями и цветками растут около стекла. Они преграждают доступ лишнего света к растениям, но при этом тепловое излучение проходит через стекло и нагревает теплицу.

Защитные экраны, установленные снаружи, создают хорошую тень и препятствуют проникновению как ультрафиолетовых, так и тепловых лучей. Срок их службы достаточно велик.

Эффективны и долговечны притеняющие экраны из деревянных или пластиковых реек. Срок их службы продолжителен, они легко сворачиваются и расправляются.

Применяются также притеняющие экраны из пластика, покрытого белой краской, и жалюзи.

Хороший вариант - натянуть поверх теплицы специальную тепличную сетку или нетканый материал. Зафиксировать его можно колышками или кирпичами, а можно перебросить через теплицу связанные длинным шнуром пластиковые бутылки с водой, они надежно зафиксируют сетку или спанбонд на корпусе теплицы.

Увлажнение теплицы

Полив дорожек в огуречной теплице поможет несколько снизить температуру в жару. В это можно делать только при условии хорошего проветривания, так как помидоры не любят повышенную влажность.

Некоторые дачники используют в жару систему туманообразования, с помощью которой можно не только охладить теплицу, но и повысить влажность в ней, что особенно понравится огурцам в теплице.

При этом почву под растениями во избежание перегрева лучше замульчировать 5-7-сантиметровым слоем запасенной с осени перепревшей листвы, соломы, скошенной травы, подойдут также картон и даже газетная бумага.

Развешанные мокрые полотнища ткани в теплице также послужат цели охлаждения.

Хорошо влияют на микроклимат в теплице большие емкости, например, бочки на 200 литров: в первой половине дня нужно налить в нее воду из колодца или водопровода, а вечером использовать ее для полива. На ночь оставлять воду в емкости не стоит.

Как охладить теплицу в жару, если эти простые меры не помогают снизить температуру — на такой крайний случай, в дополнение ко всему вышеперечисленному, поставьте в теплицу бытовой вентилятор или кондиционер хотя бы на несколько часов в середине дня. Это не самый экономный вариант, но…

Подготовкой теплицы лучше начать заниматься еще поздней осенью, сразу же после сбора урожая.

Раньше почву после сбора урожая перекапывали, а иногда, и снимали слой почвы на глубину 7 см, который выдохся себя и требует обновления.

Если овощи летом серьезно не болели, то тепличный грунт можно раскидать по огороду. Если же овощи все-таки болели, то землю из теплицы лучше сложить в дальнем углу огорода и хорошенько пролить раствором негашеной извести после чего и оставить на 2-3 года.

Но теперь не только практики, но и теоретики склоняются к тому, что в «здоровой» теплице достаточно слегка обработать старые грядки плоскорезом и прикрыть почву толстым слоем мульчи.

Осенью в качестве мульчи идеально подойдет зрелый , резаная солома, вяленая необсемененная трава.

В тепле под этим слоем почвенная микрофлора и дождевые черви начнут бурный рост, несмотря на осень и зиму. И весной ваши грядки уже будут как новенькие, а часть мульчи, перегнив, тоже превратится в компост.

Второе главное занятие осенью – это дезинфекция теплицы. Если вы сделали это, весенняя обработка все равно нужна перед тем, как вы вынесите туда свою рассаду. Дело в том, что с первыми лучами солнца болезнетворные микробы в теплице просто жируют: тепло, светло…

А что еще им нужно?

Скоро рассаду молоденькую принесут, и они набросятся на нее, как стая голодных волков.

Самое лучшее средство для дезинфекции каркаса теплицы -10%-ный раствор медного купороса, который наносится на деревянные стойки теплицы.

Если у вас теплица из металла, лучше всего использовать керосин. Для этого в нем смачивают ветошь и протирают все поверхности. Стеклянные поверхности следует протирать формалином.

Подойдет и хлорная известь. Но вот теплицы из поликарбоната следует обрабатывать с осторожностью.

Хлоркой их мыть можно, но с использованием мягкой ветоши, чтобы не поцарапать и не нарушить прозрачность поликарбоната. Можно просто помыть его мыльным раствором с добавлением той же хлорки.

Можно провести окуривание комковой серой. Нужно разложить на металлических листах серу, капнуть несколько капель керосина и поджечь.

Окуривание должно длится не менее 2-3 суток. Потом теплице следует хорошо проветрить.

Прогрев почвы в теплице

Самый простой, но не во всех случаях самый эффективный способ прогреть почву – пролить ее крутым кипятком, накрыть пленкой и оставить на сутки.

Почему он не всегда подходит? Дело в том, что таким способом вы можете прогреть только верхние слои почвы. Но холод идет не только сверху, но и снизу. То есть, нам нужно так подготовить почву, чтобы тепло шло изнутри, подогревая нежные корешки нашей рассады.

Существует несколько вариантов закладки теплого грунта.

Если грунтовые воды высокие, то глубина закладки теплой гряды должна быть не менее 40 см. То есть нам нужно снять 40 см грунта, чтобы начать работы.

Вниз образовавшейся канавы складывают старую кору деревьев, ветки, опилки, стружку, картон, даже старые газеты.

Затем кладем слой сена или соломы. Все это проливаем раствором негашеной извести, чтобы «зажечь» эту символическую печь в земле.

И только поверх всего этого укладываем почву. Но ее лучше смешать с компостом или перегоревшим навозом.

Если подземные воды не очень высокие, глубина канавы должна быть не более 25-30 см.

Это своеобразное биотопливо, которое, медленно разлагаясь, дает ровное и долговременное тепло корням и только во вторую очередь-питание.

Дело в том, что древесные отходы до состояния микроэлементов разлагаются медленно. Поэтому питание от опилок и соломы придет к растениям не ранее следующего года, а то и позже.

ТЕПЛО ИЗ ВОЗДУХА

В Сибири, где почва прогревается еще дольше, чем в средней полосе, некоторые огородники с успехом используют плохую теплопроводность воздуха, создавая между корнями растений и более глубокими холодными слоями почвы воздушную подушку их пластиковых бутылок.

Это действительно находка, которую стоит принять на вооружение.

Они снимают слой плодородной почвы на глубину 30-45 см. Затем укладывают в траншею пластиковые бутылки с плотно завинченными крышками.

Это и есть та самая воздушная подушка, которая стоит преградой между корнями овощей и холодом, который идет снизу.

Поверх слоя бутылок укладывают опилки, бумагу и все то, что мы перечисляли выше. Затем проливают все это раствором мочевины и в завершение кладут плодородный слой.

Результат получается просто великолепный, не только потому, что воздух не пропускает холод снизу, но и не дает разбазариваться теплу, которое образуется от перегнивания органики.

Жить в деревянном доме, наполненным особым светом и чистым воздухом, – одно удовольствие. Но такое жилье не лишено недостатков. Самые важные из них – вероятность возгорания древесных конструкций, опасность гниения и поражения грибками и насекомыми. Существует много способов защитить деревянный дом или элементы из дерева от негативных воздействий. Сегодня мы рассмотрим наиболее простой, экологичный и, как уверяют форумчане, – полезный для здоровья – известь.

Она всегда считалась хорошим антисептиком, который защищал стены от различных проблем, а заодно дезинфицировал воздух. Однако если раньше чуть ли не всю комнату, то сейчас известью покрывают, преимущественно, скрытые деревянные детали дома: стропила, балки перекрытий, лаги на полу и др. Дачники уверяют, что обработанные доски остаются, как новые, даже спустя несколько десятков лет.

Известь с солью для обработки дерева

Самый простой «рецепт» побелки досок – известь, смешанная с солью и водой. Участник сайт Temra не советует обрабатывать стены дома покупной гашеной сухой известью – стены будут пачкаться. Используйте негашеную: ее гасят, добавляют соль (соль как антисептик для дерева укрепляет его состав и придает блеск), и этим раствором белят стены.

Известь гасят в емкости, которая выдержит высокие температуры от реакции извести - в металлическом ведре. Его плотно не закрывают – чтобы выходил пар. Учтите, что при гашении известь в 2-3 раза увеличится в объеме. Поэтому сразу не засыпайте много извести, примерно 2-3 кг. Воды берется в 3-4 раза больше объема гашеной извести. Не страшно, если будет немного больше – она выкипит. После того, как зальете все количество воды, прикройте емкость крышкой и не подходите к ней до окончания реакции (определите на слух). После остывания извести разбавьте ее водой до консистенции очень жидкой сметаны и добавьте колер, можно «синьку» – 1 ст. л. на 1-2 л воды. Все – можно белить! По словам Temra , обработка досок известью такого состава гарантирует, что стены не блестят и не оставляют следы после легкого прикосновения к ним.

В разведенном водой состоянии известь может храниться очень долго, главное – не допустить ее высыхания, постоянно доливая воду. Если же гашеная известь все-таки высохла, вся влага испарилась, то вам придется ее выбросить.

Для побелки стен из пиломатериала используется также известково-глиняно-солевая обмазка (ИГСО). Для 1 кв. м поверхности вам понадобятся следующие материалы:

• Известковое тесто – 74 % (или 1 кг 36 г);
• Глина – 4% (56 г);
• Поваренная соль – 11% (154 г);
• Вода – 11% (154 г).

Всего получится 1,4 кг раствора.

Для получения желаемой консистенции раствора количество воды можно увеличивать или уменьшать.

ИГСО готовят в деревянных или металлических емкостях с антикоррозийным покрытием. Известь измельчают и просеивают через сито, замешивают с водой в тесто в соотношении 1:1. Чтобы получить более пластичное тесто, замешивают за 1-2 суток до полного приготовления обмазки. Поваренную соль измельчают и тоже просеивают, смешивают с водой и добавляют глину. Глиняное тесто тщательно перемешивают с известковым – ИГСО готова к использованию. Хранят раствор в закрытой таре.

Чтобы увеличить огнестойкие свойства, форумчане советуют добавить в известково-соляную обмазку смесь из буры и борной кислоты (они тоже являются антисептиками). Вам понадобится 45г/л буры и 30г/л борной кислоты.

Медный купорос как антисептик для древесины

Участник сайт Кактусс сделал так: 2 кг извести развёл в 5-6 л воды, отдельно развел 50 г медного купороса в 0,5 л воды, добавил 300 г соли и примерно полкило размоченной глины. Этим составом форумчанин покрыл мауэрлат и балки перекрытия (последние предварительно обжег кислородной горелкой). Обработанная этим средством древесина не намокла даже за два для проливных дождей.

Известь и медный купорос как антисептик для древесины.

Как правильно белить

Обмазку наносят кистью в несколько слоев. Каждый слой побелки должен полностью просохнуть (для ИГСО – это не менее 12 часов). Окончательно раствор высыхает спустя сутки.

Не следует делать консистенцию раствора более густой с тем, чтобы уменьшить количество слоев побелки. Это может привести к тому, что слой извести спустя время отстанет от поверхности.

Чтобы выровнять полосы от мазка кисти, после высыхания одного слоя следующий наносят в противоположном направлении. Далее направление кисти также чередуется. Последний слой наносят от окна, чтобы не было видно мазков. Таким же образом белят стены и с наружной стороны дома.

Подбеливать стены нужно каждый год, достаточно одного слоя. Это необходимо для того, чтобы обновить стены и чтобы известь не кристаллизовалась и не потеряла вид и свои антисептические свойства.

Вот и все секреты побелки. В одной из наших следующих статей мы расскажем : покраске и обмазке, масляно-восковых пропитках и о многом другом.

По материалам форума "Дом и дача"

Конечно, свет для развития растения очень важен, но если его будет в избытке, ничем хорошим это не закончиться. Поэтому в некоторых ситуациях тепличные растения нуждаются в защите от света.

На самом деле не все растения любят много солнечного света. Существуют так называемые тенелюбивые виды. Для них интенсивность солнечного света может стать избыточной уже в начале марта. Определить, когда то или иное растение начинает страдать от избытка солнечного света, можно по некоторым признаком. Огородники руководствуются при этом своим опытом и многолетними наблюдениями.

Обычно параллельно интенсивности освещенности значительно повышается температура внутри #теплицы, что также может плохо сказаться на зеленых питомцах.

Если эти признаки «имеют место быть», пора прибегнуть к затенению. К примеру, часто небольшие емкости с рассадой прикрывают листами газеты или тканью. Следует только помнить, что внутреннее затенение эффективно, только если внутри теплицы обеспечена хорошая вентиляция.

Наружное затемнение теплицы

Затенять отдельные растения и ящики может оказаться очень трудоемко и неэффективно. Тогда теплицу следует затенить снаружи, а не изнутри. В случае с наружным затенением от избытка солнечного света ограждаются все растения, которые находятся внутри теплицы. Организовать это можно, например, с помощью специальных пластиковых полотен, поможет также сетка для затенения.

Сегодня производители тепличного оборудования предлагают для затенения растений различные приспособления, которые можно регулировать. Некоторые из них имеют пластиковые ролики, а также штанги из алюминия. Это устройство можно применить везде, где из-за солнца складываются неблагоприятные условия для рассады, да и, вообще, любых растений.

Лучшим считается затенение естественным способом, то есть когда, например, затенение рассады происходит за счет других, более выносливых растений. Эти растения могут расти как снаружи, так и внутри теплицы. Если они растут в теплице, это способствуют повышению влажности.

Дабы на тех участках, которые затенены, не завелись насекомые – любители тени и влаги, – ситуацию нужно постоянно контролировать.

Побелка как способ затемнения

Некоторые садоводы прибегают к такой хитрости – покрывают теплицу снаружи легкосмываемой краской (побелкой). Это сделать можно очень легко, быстро и дешево. Когда же наступит сезон дождей, побелка смоется. В случае же если дождей не будет достаточно долгое время, краску можно смыть с помощью шланга. Единственное предупреждение – побелка должна быть нетоксична, не содержать каких-либо вредных для растений или человека веществ.